pepefinofinodelgado: (man)
     Каролина любит шипучие вина, поэтому на случай ее прихода у меня припасена бутылка Ламбруско. Каролина сидит в клетчатом кресле, покачивает ногой, время от времени отпивает ароматное вино, и болтает без умолку. Слово за слово разговор заходит о наркотиках.
     - Наркотики? Я никогда не употребляла наркотики, - морщит нос Каролина - Ну, разве что пробовала.
Никотин - это ж тоже наркотик? Курила я правда долго, несколько лет. Потом бросила, но курить мне нравилось, надо признать. Травка меня никогда особо не вставляла. Косячок нужно передавать по кругу, а я так брезговала после кого-то брать его в рот, что толком никогда и не курила. А, еще, когда я в баскетбол играла, хлорэтан нюхала.
     - Что это? - я удивлённо поднимаю брови.
     - Это баллончики эти, которыми травмы обрабатывают. У футболистов тоже такие. Мы их, значит, в майку распыляли, а потом на голову ее, и вдыхали. Вот это реально классная штука. А так, я наркотиков никогда не употребляла. Ни-ни, - Каролина строго качает головой, и делает большой глоток Ламбруско. :)

Справка:
Хлорэтан - мощное наркотическое средство. При концентраци хлорэтана во вдыхаемой смеся 3-4 об. % наступает хирургическая стадия наркоза. В настоящее время хлорэтан в качестве наркоза не ипользуется ввиду малой терапевтической широты. Широко применяется в спреях для кратковременного местного обезболивания кожных покровов.
pepefinofinodelgado: (Default)

Движущая сила испанской забастовки - это организованные профсоюзами "мирные" информативные пикеты. Закон позволяет бастующим пикетировать государственные учреждения, входы на фабрики, заводы и пароходы, с целью информировать людей о целях забастовки. На практике "мирный" пикет превращается в баррикаду из покрышек (и где они их только берут в таких количествах?), которые должны воспрепятствовать людям попасть на их рабочие места.

Пикеты перегораживают въезды и выезды на предприятия, и всеми силами пытаются не пустить сотрудников на работу. В машины руководителей часто летят воздушные шарики и презервативы, наполненные краской, иногда бросают камнями. Часто покрышки поджигают, и тогда пробраться на рабочее место фактически невозможно. Когда власти что-то неправильно делают, испанцы часто говорят -  huele a rueda quemada - пахнет жжеными покрышками. Это означает, что дествия властей могут спровоцировать страйк.

Как правило, пикет из 50 человек способен полностью перекрыть вход или въезд на предприятие. Поскольку фабрики и заводы заинтересованы в том, чтобы их работники-штрейкбрехеры на работу всё-таки попали, они зачастую просят полицию сопровождать развозочные автобусы. В полицию камни и краску не швыряют, но колонну не пропускают, и несколько полицейских сопровождения, явно симпатизирующих бастующим, просто курят в сторонке, пока страйкующие и штрейкбрехеры выясняют между собой отношения на баррикадах. Отряды спецназначения (так называемые "антидистурбиос") появляются только тогда, когда профсоюзы перекрывают дороги международного или национального значения - важные трассы или автобаны. В противном случае в конфликт они не вмешиваются, охраняя исключительно государственные учреждения. Вообще, что меня поразило в испанской забастовке, так это полиция. Её действительно очень мало, и даже при многотысячных демонстрациях в центре города вряд-ли можно насчитать несколько сотен "антидистурбиос". Контраст с моей Родиной, где власть отгораживается от своего народа огромными кордонами, разителен.

Протестующие часто идут колоннами по городу, и магазинчики, находящиеся на их пути, предпочитают закрываться, и вывешивать в окнах объявления о солидарности со страйкующими. Даже те, кто не поддерживает забастовку, предпочитают закрыть свои магазины - витрины открытых заведений могут побить, обрисовать краской, залить водой, или устроить еще какую-то пакость. Во время последней забастовки, не получившей существенной поддрежки от испанского народа, мне довелось наблюдать интересную картину. На улочке, по которой шла процессия бастующих, скандирующих речёвки, остались открытыми несколько магазинов. Когда колонна поравнялась с одним из них, протестанты принялись требовать от хозяина магазина, чтобы он закрыл заведение, всячески оскорблять его, и даже попытались пшикнуть из балончика на его витрину. Скрестивший руки хозяин, до этого невозмутимо стоявший в дверях своего магазина, и объяснявший протестующим, что он имеет полное право работать согласно испанским законам, увидев краску на витрине, рассвирипел. Он ринулся внутрь магазина, схватил какой-то металлический прут, и грозно размахивая им, принялся разгонять бастующих.

"Где вы были раньше, подонки!" - кричал он, угрожающе поводя прутом, целя в особенно агрессивных профсоюзников - "Почему вы объявили забастовку только сейчас, когда законы уже приняты, и пути назад нет! А? Дайте мне работать, и не кричите мне тут про хлеб ваших детей! У меня свои дети есть, и они тоже в хлебе нуждаются! Так дайте же мне на этот хлеб заработать!". Увидев столь рьяный отпор, колонна отодвинулась от входа и витрины магазина, и, пооскорбляв хозяина издали, продлжила свое шествие по улицам города. А победивший в стычке владелец осторожно поставил прут в угол, и принялся отмывать начавшую присыхать краску со своей витрины. Магазин остался открытым, хотя и вряд-ли он может рассчитывать на большой выторг в подобный день.

Забастовка, о которой идет речь, закончилась поражением. Главная причина, как утверждали некоторые мои испанские друзья, заключалась в действии самих профсоюзов. Страйк объявили уже после того, как законы, урезающие социальную защиту испанцев, были приняты. Поговаривают, и небезосновательно, что профсоюзы тоже понимали необходимость реформ. Но не объявить забастовку они не могли, - ведь это бы означало потерять долю авторитера. Лысый, бородатый, и чем-то похожий на Ленина глава профсоюза предприятия, где я тогда работал, сказал мне как-то в частном разговоре: объяви мы забастовку раньше, и власть пошла бы на компромисс. Впрочем, я даже рад, что требования страйкующих не был удовлетворены. Испания провела ряд бюджетных реформ, снизив социальную нагрузку на и без того дефицитный бюджет. Результаты не заставят себя долго ждать. Думаю, существенный рост испанской экономики возможен уже в этом году.

Чтобы у читателя не возникло ложного представления о неэффективности и бесполезности забастовок замечу, что я наблюдал со стороны ряд крайне успешных страйков, когда все требования бастующих были выполнены, а власти окончательно и бесповоротно капитулировали. А об одном из таких страйков - мусорной забастовке в Севилье - я уже как-то писал.

pepefinofinodelgado: (Default)

Ну, хватит розовые сопли размазывать! Поговорим сегодня о боевых действиях. Но не о безобидном Майдане, где даже мощнейшая боевая единица - трактор - смотрится мирно и дружелюбно, а о настоящей испанской забастовке, с перевернутыми и сожженными полицейскими машинами, оплавивишимися мусорными контейнерами, металлическими прутьями и пылающими покрышками. Тем более, что автору сих строк довелось поучаствовать в испанских забастовках два раза: один раз на светлой стороне силы, один раз - на тёмной.

Испанская забастовка начинается тогда, когда профсоюзы уверены, что люди станут бастовать. Успешым считается страйк, в котором участвовали не менее 25% трудоспособного населения. В прошлый раз, хоть профсоюзы и харахорились, что, мол "мы парализовали страну, стало 80% предприятий", по официальным данным в забастовке участвовали 24.8% населения. Что, вообще говоря, не так уж и мало для страны, сравнимой по размерам с Украиной.

Забастовку объявляют заранее, и начинается раунд переговоров. Испанское законодательство гарантирует каждому человеку право на страйк. Однако, существуют некоторые ограничения. Например, существует понятие "минимального обслуживания" (servicios minimos) - это те врачи, пожарные, работники коммунальных служб, да и вообще всех предприятй с замкнутым циклом, где нельзя просто взять и бросить инструменты - например, металлургия, где процесс может длиться несколько дней, и остановить его, раз уж он запущен, никак нельзя. Количество же людей "минимального обслуживания" согласовывается на каждом предприятии с профсоюзами индивидуально. Для этого и нужны переговоры.


Переговоры начинает предприятие, где грозный директор выступает с пламенной речью о том, что, мол, у нас страшно важное и опасное производство, а потому в "минимальное обслуживание" должны войти 100% сотрудников. Иначе может случиться треш и угар, упадёт безопастность труда, может произойти пожар, потоп, землетрясение, и вообще, если вы еще и бастовать станете, то с такой ситуацией на рынке мы скоро закроемся к чертям. Для пущей убедительности, руководство приглашает на такие совещания сотрудников инженерно-технологических или R&D отделов, которые отдуваются, пытаясь доказать повышенную вероятность землетрясения в случае невыхода персонала на работу. (Звучит смешно, но это грустно и трудно, верьте мне :) )

Потом наступает черёд профсоюзников, которые гворят просто: "или 10% или не придет вообще никто". Прения длятся несколько совещаний подряд, но представляют собой скорее мерянье силами, чем реальную дискуссию, т.к. и руководству, и профсоюзникам, работающим на предприятии, примерно ясно, сколько людей должно выйти на работу, чтобы не случилось ничего плохого. Обычно сходятся на 10-20% персонала. Редко когда бывает больше, даже среди работников медицинских служб. Болеть в день забастовки не рекоммендуется.



Право на забастовку гарантируется законом, но закон же гарантирует и право на работу. Страйковать или нет - это личный выбор каждого сотрудика, за исключением минимальных сервисов. Последние на работу выйти просто обязаны, иначе - чуть ли не подсудное дело. И профсоюзы и предприятия начинают играть в политику. Одни всячески агитируют народ бастовать, ссылаясь на будущее страны и хлеб наших детей, и, в редких случаях даже угрожая бойкотом в коллективе. Другие слёзно умоляют сотрудников выйти на работу, пожалеть предприятие, и без того находящееся в сложной экономической ситуации (и плевать, что председатель правления только купил себе новую яхту длиной 50 метров). В редких случаях даже намекают, что, мол, возьмут активных забастовщиков на карандаш, но особо этим не злоупотребляют - дело-то тоже подсудное. Часто решающим фактором становится тот факт, что бастующий не получает зарплату за те дни, которые он бастует. Малоимущие семьи предпочитают выходить на работу, т.к. потеря даже сотни евро для их бюджета может оказаться чувствительной.

В агитации и оргработе проходят недели и дни, оставшиеся до забастовки. И вот наступает время икс, или час Ч, или, я бы даже сказал, момент Ж, когда начинается забастовка. Вот тогда-то и появляется пресловутый запах жжёной резины, о котором мы, однако, поговорим в следующий раз.

pepefinofinodelgado: (Default)
  Недавно бастовали мусорщики Барахаса. Огромнейший международный аэропорт был завален мусором. Европейская молодежь катила свои сумки, отфутболивая с дороги пустые баночки из-под колы, туристы недоумевающе пожимали плечами, проталкивая чемоданы сквозь плотные ряды невывезенных мусорных пакетов. В стайке ожидающих своего рейса братьев по СНГ то и дело раздавалось "У нас бы такого никогда не было", а в характено фыркающей компании испанцев обсуждение синусоидально колебалось от неодобрительного "Перед интуристом неудобно", до сочуственного "Ла мальдита кризис".  Тогда я и не подозревал, что совсем скоро мне предстоит пережить вторую мусорную забастовку - в самом сердце Севильи.
  О забастовке говорили по телевизору. Но мы не придали этому значения - страйки, демонстрации, футбольные матчи, процессии, погодные условия никогда не влияли на наше решение ехать куда-либо, или нет. Полученная в фоновом режиме информация о забастовке пылилась где-то в закромах нашей памяти до тех пор, пока мы не принялись кружить по узким севильским кварталам в поисках нашего отеля. Проехав несколько гор нагроможденных около мусорных баков пакетов, мы уж хотели было возмутиться неудовлетворительным качеством уборки в туристическом городе, когда в памяти всплыла информация о забастовке. Мы оказались в замусоренной Севилье на девятый день страйка: горы сора уже вовсю распространяли свой аромат, и испанцы старались поскорее проскользнуть мимо них вдоль тротуара, зажав пальцами носы. Страдали не только жители славного города Севильи. Страдали туристы, убытки несли владельцы многих, соседствующих с мусорными контейнерами, баров и ресторанов. Воспитанные испанские собаки не выдерживали искушения, и тянули своих хозяев и хозяек порыться в замечательных приконтейнерных кучах. Разбуженные хорошей погодой и располагающим запахом, над грудами мусора кружились отвратительные зеленые мухи.
  В центре города, однако, было относительно чисто. Как правило, коммитет забастовки согласовует с руководством города или предприятия так называемые "сервисиос минимос" - какое-то минимальное количество персонала, не участвующее в забастовке и выполняющее свои обязанности. Например, даже во время самых жестких "медицинских" забастовок в Мадриде дежурили не менее 10% скорых: мало ли что может произойти? Так и в мусорном случае, мерия сумела договориться о незначительном количестве уборщиков, поддерживающих минимальный порядок в городе.
  Наша праздношатательная поездка совсем не была омрачена мусорным страйком. Скорее наоборот, забастовка стала некой изюминкой, придав неповторимый аромат нашим необыкновенным приключениям. Об этом - как нибудь в другой раз, а пока - мусорное фото Севильи.
Когда мы выруливали на автобан в день нашего отъезда, по радио передали, что профсоюзы и руководство города сумели помириться, и уборщики снова выходят на работу. Говорят, весь город был убран за одну ночь. Если это так, то я, конечно, на стороне руководства города: раз за одну ночь сумели убрать мусор, скопившийся за десять дней, значит персонал действительно в избытке. Можно и поувольнять, чего там.

Апдейт: Что в Испании забастовка, то в Германии норма. Мусорные контейнеры домика в котором мы сейчас живем вывозят раз в неделю. Как говорил когда-то Бо, "Дикари, дикари!"

Мусорная забастовка в Севилье
pepefinofinodelgado: (Default)
  В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Так начинается знаменитый роман Сервантеса "Дон Кихот". Собственно, Кихотом ла Манча и знаменита: во всех местах, описанных Сервантесом обязательно имеются симпатичные зеленые столбики с пометкой "Путь Дон Кихота". Неленивый турист может даже повторить путешествие благородного идальго, например, на велосипеде. Для этого, однако, потребуется несколько дней.
  Один из самых известных эпизодов книги - это борьба Кихота с ветряными мельницами. Смотреть кастильские мельницы мы и отправляемся сегодня.
  Мельницы есть везде, их действительно много в ла Манче. Но вот в небольшом селе Кампо де ла Криптана на пригорке стоят рядышком целых девять штук, некоторые из них - оригинальные сооружения семнадцатого века. Поговаривают, что испанские экскурсоводы беззастенчиво врут, сообщая американским туристам, что это именно те мельницы, с которыми сражался эль Кихоте. Ну в самом деле, разве турист знает, что книга о Ламанчском идальго была написана лет эдак на сто раньше, чем была сооружена самая старая из предъявляемых в качестве экспонатов мельниц? Да и какое в конце концов туристу дело до того, что Кихот, это вообще вымышленный персонаж! Зато можно всем рассказать, что видел те мельницы, с которыми бился благородный Кихоте!
  Мельницы устроены очень просто. Ветер вращает лопасти, вал которых соединен примитивным деревяным механизмом с валом жернова.  Если ветер вдруг дует в другую сторону, весь механизм можно повернуть и установить по ветру с помощью длинного рычага. Каждое первое воскресенье месяца можно посмотреть процесс помола вживую. Одетый в национальный костюм "мельник" сосредоточено высыпает мешок зерна на жернов, а внизу, из деревяного желоба сыпется на раскрывших рты туристов грубо помолотая мука. Туристы выходят из мельницы белые-белые, но страшно довольные. Кстати, музей ветряных мельниц ла Манчи - самый дешевый музей, из тех, что я посетил в Испании. Вход стоит всего шестьдесят копеек.
  Помимо мельниц посетителям предлагается посетить реконструкцию жилища мельников. Жилище представляет собой комфортабельную пещеру на четыре или даже пять комнаток, вырытую в склоне холма, на котором стоят мельницы. В пещере холодно и влажно. Сильно пахнет сыростью. Кое-где в углах видно мышиные норки, на стенах сидят грозного вида крупные пауки. Как здесь могли жить люди, думается мне. Но самое жуткое, что люди в Кампо де ла Криптана жили в таких пещерах до средины двадцатого века. Последние пещеры были покинуты годах эдак в шестидесятых, доверительно сообщает старенькая продавщица в винном магазине. А до этого много так жило. Зимой холодно, конечно, камин смердит, а толком не греет, сыро, детки болеют. Но сколько у нас там той зимы - улыбается бабушка - а летом хорошо, прохладно.
  Внизу, у подножия холма находится бодега -  винный кооператив. "Симболо", популярное в этом году вино, производится как раз на этой фабрике. Мы покупаем несколько бутылок, а радушный распорядитель уже кричит куда-то вглубь завода, что сейчас зайдут любопытные иностранцы, и их не нужно выгонять, а можно показать производство. Мы бредем вглубь, мимо огромных чанов, фильтров, разливочных аппаратов, в самое седце завода, к добродушному Хуану, который стоит, прислонившись к какому-то баку, и цедит в пластиковый стаканчик какую-то темную жидкость. "Разве можно?", спрашиваю я? "Конечно можно", отвечает Хуан, "Фирма угощает, держи!" И мы пьем прохладное вино из пластиковых стаканов, цедим его прямо из бочки, жалуемся на свою жизнь, а Хуан жалуется на свою.
  Я никогда не упоминаю ресторанов в своем повествовании, но для ресторана "Лас Музас" в Кампо де ла Криптана придется сделать исключение. Ибо ресторан этот - отменный. Будете проезжать мимо - не упустите возможность. Но мы заболтались: уж пора ехать в замок Бельмонте, один из самых красивых замков в Испании. Прощаемся с замечательным городишкой, куда мы вряд-ли когда-нибудь вернемся. Сонце клонится к закату, цепляется за лопасти мельниц, высвечивает золотистую паутину, катится за черепичные крыши. С запада дует прохладный ветер, пахнет хлебом (а чем еще должно пахнуть на холме с десятком мельниц?), пылью, Испанией. Здесь красиво. Это нужно увидеть, услышать, почувствовать. Но вот и трасса бежит от нас назад, пролетают мимо фонари над автобаном. Едем домой, понимая, что дом скоро перестанет быть домом.

Ветряные мельницы Ла Манчи
pepefinofinodelgado: (Default)
  Мы побывали в Gran Teatro de Cordoba на спектакле "Мадам Бовари". Впечатления остались противоречивые. Расскажу обо всём по порядку.
  Чтобы добраться до Кордобы с севера необходимо пересечь две горных гряды - Сьерру Мадрону и Сьерру де Карденью. Обычно  с последнего перевала открывается фантастический вид на долину реки Гвадалквивир, а в долине всегда солнечная и хорошая погода. В этот раз непогода накрыла не только Кастилью Ла-Манчу, но и Андалусию: идёт сильный дождь, в горах - туман и почти нулевая видимость, с вершины перевала не видно совсем ничего, а после спуска дождь, кажется, только усилился. Одно хорошо: температура воздуха в Кордобе - 16-18 градусов тепла.
  Кордобский театр был построен в 1873 и находился в частной собственности у местного банкира Педро Лопеса Моралеса. Последний понаехал в Кордобу несколько ранее, где открыл ломбард, со временем превратившийся в самый крупный частный банк города. Примечательно, что в собственность города театр перешел лишь сто лет спустя, был отреставрирован и превратился в симпатичный провинциальный театр с ленивым европейским расписанием - спектакли несколько раз в неделю несколько месяцев в году. Учитывая плотную застройку центральных улиц испанских городов, центральный вход в театр смотрит на узкую улицу, может быть, пяти метров шириной.
  Книгу "Мадам Бовари" Гюстав Флобер писал очень медленно: перфекционист, он выверял каждое слово, каждое предложение. Средняя скорость напсания книги составила всего лишь 60 страниц в год. Исследователи творчества писателя подсчитали, что в письмах своим любовницам Флобер исписал вдесятеро больше бумаги, чем при написании самого главного романа его жизни: около 600 страниц любовных писем в год. Книга, безусловно, великолепна, и так же трудна в постановке, как всеми любимая "Мастер и Маргарита" Булгакова. В исполнении известных испанских актёров (чьи имена не имеет смысла здесь называть ввиду того, что они мало что скажут читателю), Мадам Бовари на сцене Кордобского театра выглядит гораздо менее трагично, чем в оригинальном произведении.
  Комические нотки добавлены практически всем ключевым персонажам пьесы. Леон утрированно труслив и нерешителен, Рудольф   юморит циничнее Жванецкого, Карл Бовари - наивней трёхлетнего ребёнка. Только, пожалуй, Эмма - единственный серьёзный персонаж в постановке. Гениально был решен вопрос декораций: на сцене огромная кровать, под которой спрятаны коробки со всем необходимым реквизитом. Герои добывают вещи из-под покрывала и подушек, прячут их за спинку кровати и под кровать. За исключением клавесина и стула больше на сцене нет ничего. Умирая, Эмма хватает бордовый занавес, заранее подвешенный таким образом, чтобы упасть точно посредине сцены, накрыв, словно покрывалом, и кровать, и стул, и клавесин. Таково - смертное ложе госпожи Бовари.  Хотя спектакль и не лишен недостатков - достаточно грубая режиссерская интерпретация произведения, иногда откровенно переигрывающие актёры и затянутые сцены - смотрим мы его с удовольствием.
  На выходе из театра нас ждет приятная новость: дождь прекратился, развеялся туман, и мы сможем насладиться ночной прогулкой по одному из древнейших городов Европы. Но об этом  - в другой раз.


pepefinofinodelgado: (Default)
     До журнала сейчас не доходят руки, хотя ноги доводят меня до множества разнообразных и интересных мест.
Вот, например, выставка Гогена в музее Тиссена-Борнемиссы. Называется выставка заманчиво: "Гоген и экзотическое путешествие". И ожидаем мы, конечно, увидеть исчерпывающую коллекцию картин того самого Гогена, переехавшего жить к молодым девахам на Таити. Ну, того самого,  исхитрившегося довести до нервного срыва с кровавыми последствиями своего дружка Ван Гога. 
     Гоген, однако же, разбавлен современниками. Его, собственно, процентов 40, остальные имена, за исключением моего любимчика Матисса, не на слуху, не будем пока их упоминать. Правда, выдержана общая тематика экспозиции: экзотика.
Read more... )
     Утро непривычно холодное, изо рта идет пар, и озябшие испанцы кутают носы в шарфы и втягивают головы в плечи. Сутулые, бегут они по своим делам по мадридским улочкам: в характерном быстром темпе больших городов, совсем как на Родине. К одиннадцати чуть теплеет, спадает поток людей и машин. Начинает моросить мелкий дождик, и улицы превращаются в импрессионистические осенние картины. Под музеем кучкуются солидно одетые доны и синьёры, робко поглядывая на деловито разложивших свое хозяйство операторов и прихорашивающихся репортёрш с пушистыми микрофонами. Рядом стоит бусик со спутниковой антенйо Rtve, - видимо, делегация важная, и событие следует осветить в СМИ. Выставку мы посещаем бесплатно: это одно из преимуществ нашего особого положения.
      Экзотическое путешествие оказывается неожиданно коротким, но весьма познавательным и увлекательным. Я вот, например, в очередной раз получил подтверждение своей гипотезы об особенностях немецкого мироощущения и тонкостях немецкой души. В частности, сытый прелестями таитянской жизни Гоген, изображает островитянок отрешенныими, задумчивыми, немного грустными.  Они пугаются злых духов, разговаривают с идолами, скучают на берегу ручья, - но всегда серьезные, хотя и дружелюбные,- эти гогеновские таитянки. А вот дорвавшийся до чернокожих прелестей немец Кирхнер (и он - не единственный немец, изображающий их подобным образом!) - видит аборигенок соблазнительно зазывающими и завораживающе изгибающимися девицами крайне, ну оооочень легкого поведения. И я, после проведенного в Германии времени, его отчасти понимаю. Ибо красивых немок в Германии действительно мало. Вот немцы и работают. Первая экономика в Европе, так-то.
      Назад возвращаемся необыкновенно рано. Жутко хотим спать: многодневный недосып и подъемы в пять утра не располагают к разговору. Включаю музыку погромче, чтобы не задремать за рулём. Впереди - Джексон Поллок. И, будем надеяться, обстоятельсва изменяться, и мы насладимся его голубиным помётом не думая о дурном, и не переживая по пусяткам. 
Ну и - Эрнст Людвиг Кирхнер напоследок.
kirch
pepefinofinodelgado: (Default)
     Это произошло 9 октября.
     Впереди взвилось облачко пыли и послышался скрежет, звон битого стекла и глухой удар. Машины начали резко тормозить, и я нажал на педаль, инстинктивно бросив взгляд в зеркало заднего вида - чтобы меня не снес какой-нибудь не соблюдающий дистанцию грузовик. Машину чуть повело на осколках стекла и пластика, но удалось остановиться избежав столкновения с затормозившими впереди машинами. Только сейчас я увидел что произошло. Метрах в десяти от меня на безупречной глади автобана А2 лежал на крыше измятый голубой Ситроен С3, из разбитого окна которого торчала окровавленная рука. От машины тянулась длинная дорожка битого стекла и красных и желтых осколков фар, а у дверцы начала скапливаться небольшая лужица крови. Позже моя спутница вспоминала, что видела машину вращающейся в воздухе, и зажмурила глаза в момент удара об асфальт.
     Колени дрожали, руки не слушались. Мы выскочили из машины, я принялся звонить 112. Окровавленная рука утвердительно зашевелилась в ответ на какие-то вопросы окруживших машину людей. Оба пассажира были живы, но, очевидно, крайне тяжело травмированы. Пожарные приехали через 6 минут, раму разрезали болгаркой чтобы вытащить пострадавших. Кто-то надел жилет с отражателями и принялся разруливать мгновенно образовавшуюся пробку. Мы возобновили наш путь, но останавливались три раза. Я пил горячий чай в придорожных кафе, хотелось курить, а колени перестали дрожать только километров через 100. Мы ездим очень много. Мы всегда пристегиваемся, у нас есть подушка безопасности, мы никогда не пьем будучи за рулем, и останавливаемся на 20 минут каждые 2 часа или 200 км пути - уставший водитель опасен не менее, чем нетрезвый. Мы не гоним, лучше приехать позже, чем никогда. Мы всегда мигаем повороты, и пропускаем других водителей. Мы хотим прожить долгую и счастливую жизнь, сто лет, ну, хотя-бы восемьдесят. Ребята из С3 были трезвые. Они были пристегнуты, и сработала подушка безопасности - только потому они и остались живы. Они не гнали - шли 100-110 км в час. Просто на дороге наши жизни часто находятся в руках других. А жизни других - в наших руках. И нам всем нужно быть ответственными.
     Позже, в новостях сообщили о пожилой паре попавшей в аварию. Женщина - тяжело травмирована, мужчина - очень тяжело. Состояние стабильное, будут жить. Слава Богу.
pepefinofinodelgado: (Default)
Дождь шел три дня. Первые часы мы зацепили на обратном пути из Барселоны. Те маленькие, но грозные тучки, которые мы лениво рассматривали за завтраком, плавно превратились в огромные клубы, трущиеся друг о друга с характерным рокотом. Мы двигались все время от грозы, словно убегая. Правда, за 150 километров до дома буря нагнала и нас. Видимость упала до нуля, и машины на автобане ехали не быстрее 80 км/ч. Таких страстей, как в Малаге, у нас не было. Просто дождь барабанил бесперестанку, создавая чуть грустное осеннее настроение, день, второй, третий... Похолодало, и пришлось достать одеяло, залило цветы на патио, в сток нанесло каких-то листьев и мусора. Сварили борщ, и наслаждались теплом и уютом. Мы здорово устали, впервые я покрыл больше 1800 км за два дня.
Потом смотрели новости. Мост на автобане А7 провалился под Малагой. Машины вертело потоком мутной воды, сталкивало, ударяло о деревья. В некоторых местах машины плавали вверх колесами, как издохшие рыбки в воде давно нечищенного аквариума. Девять человек погибло, почти десять тысяч эвакуировали из Малаги. В Валенсии, где мы делали остановку на нашем пути, залило многие подземные гаражи. Расстроенные жильцы, хмурясь, ходили вокруг дома, пытаясь заглянуть в просветы в кладке (здесь стенки подземных гаражей выкладывают шахматкой в один кирпич, - для лучшей вентиляции, вероятно. Присмотревшись, сквозь пустые места в шахматке можно разглядеть машины), и понять целые ли их машины. Повалило много деревьев, перекрыли множество дорог. CV30, по которой мы традиционно въезжаем в Валенсию, тоже перекрывали. 
Сейчас уже почти сухо. Солнца мало, но температура +20 градусов. Тучи все еще клубятся, но они уже не такие грозные и черные. Дома зябко. Еще денек, и можно будет идти за грибами. Вот так мы удачно съездили: по солнышку и хорошей погоде. А могли бы сейчас быть где-нибудь в Валенсии, кутаясь в теплые кофты, выглядывать из окна отеля на ворота отельного гаража: не затопило ли нашу? 
pepefinofinodelgado: (Default)
   Мерида находится в Экстремадуре, юго-западной провинции Испании. Это недалеко от границы с Португалией. Степь да поле, типичные испанские горы вдоль автобана: невысокие, нависающие каменные обрывы, а валуны лежат повсюду - на полях, под оливковыми деревьями, вдоль дороги на траве, - словно огромный ледник соскользнул в Атлантику тысячи лет назад, рассыпав бисер камней из карманов (а может так оно и было).
   Мерида - столица римской Испании. Две с крюком тысячи лет назад Ганнибал прорвался к Риму по испанским землям. Чтобы обезопасить Рим, Испания была завоевана. Древние иберийские поселения были выжжены дотла, основаны сотни городов, проложены сотни тысяч километров путей, построены десятки крепостей. Испания стала провинцией, но провин-
цией богатой: золотые копи, портовые города, торговые пути. Своя столица, колизей, лишь немного уступающий по масштабам римскому, форумы, театры, дороги, - всё это во множестве сохранилось и по сей день.

Read more... )
   В Мериде находится национальный "Римский" музей. Огромное здание с фантастической экспозицией. Но сегодня у нас другие цели. Да, мы уже были в Мериде раньше, побывали в музее, осмотрели колизей, ипподром и остатки акведуков, прошлись римскому мосту и заглянули в храм Дианы. Сегодня мы - праздные туристы - приехали в Мериду в театр. Римский театр Мериды - здание, впечатляющее даже самых хладнокровных туристов. Две тысячи лет простоял этот театр, и в нем до сих пор идут представления. Ежегодно в июле и августе здесь проводится международный фестиваль классического театра, на завершающий спектакль которого мы, собственно, и приехали. Спектакль начинается без четверти одиннадцать: это единственный способ избежать августовской жары.
   Аякс Софокла. Аякс, герой троянской войны, в ярости: боевые доспехи Ахиллеса достается Одиссею, а не ему. Разве это справедливо? И разгоряченный Аякс намеревается жестоко отомстить лидерам греков за подобное пренебрежение. К счастью, разум Аякса помутнён чарами Афины: думая, что нападает на лагерь своих боевых товарищей, Аякс отправляется на скотобойню, и зверски уничтожает там несколько бычков. Когда же приходит в себя, обезумевший от стыда, и не желающий более жить, решает покончить жизнь самоубийством. Уже не жажда мести Агамемнону и Одиссею овладела его разумом, а стыд от тех глупостей, которые он совершил. Боевые товарищи станут смеяться над Аяксом, а гордый герой не сможет вынести такого позора. Зарыв деревко меча в песок, Аякс бросается на острие, и умирает. Вокруг тела разгораются нешуточные страсти: часть греков предлагает надругаться над телом героя,- он предатель и убийца. Но часть греков настаивает на достойном погребении смелого бойца. Спор разрешает Одиссей. Вспомните, говорит он, подвиги Аякса на поле боя. Разве не вчера сражался он под стенами Трои? Разве не спасал он неоднократно ваши жизни? И вот георя хоронят по древним обычаям. Его сжигают на погребальном костре, накрыв кроваво-красным плащем, и положив боевой меч рядом.
   Всё действо разыгрывается на сцене одного из древнейших театров в Европе. Он полуразрушен: часть ступеней, где две тысячи лет назад сидели зрители, пришлось даже накрыть металлическими пластинами, - так выщербились они за это время. На пластины организаторы уложили пронумерованные подушки. Это относительно дорогие места. Мы же сидим на галерке, плебеи, что с нас взять (смайл). Ступени здесь выщерблены, и острые камни заставляют зрителей подкладывать кофты и сумки под зад. Здесь видно звезды и пахнет хвоей, не жарят софиты, а молодые парочки, уютно облокотившись о древние стены начинают шуршать обертками шоколадок, хрустеть стаканчиками с пивом, просто шептать друг другу пошлости на ухо, здесь - романтика испанского лета, чуть упавшие к ночи температуры (+34), охи сов и вздохи влюбленных.
   Гаснут прожекторы. На сцене Афина. Она в откровенном белоснежном платье, открывающем грудь. Похотливая богиня "работает" одинаково как с Аяксом так и с Одиссеем: погладит щеку, оголит ногу, то притянет к себе, то оттолкнет. В момент самоубийства Аякса на колокольне местного собора начинает мерно бить колокол. Прожекторы не горят, и зрители поднимают головы к звездному небу, - его так редко видно в современном мире. Зловеще ухают совы, а над сценой в остервенении носится испуганная шумом летучая мышь. Аякса должны сжечь на костре, для этого на сцену выволакивают дивное сооружение, напоминающее ванную. Тело Аякса кладут внутрь, его жена накрывает тело плащом. Артист хора стоит с факелом напоготове. Я весь внимание: я так и не увидел, каким образом актер удрал из "ванной". Факел касается погребального костра, и столпы пламени вздымаются ввысь. Зрители аплодируют стоя, и вздох облегчения проносится по рядам, когда на сцену выбегает Аякс для последнего поклона. Красочная точка в финале спектакля.
   На бис зовем шесть раз. Белый дымок нежным облачком виснет над сценой. Зрители выходят. В заповедном парке, где находится римский театр, на время фестиваля оборудуют несколько баров. После спектакля каждый может выпить глоточек чего-то крепкого и обсудить театральное действо под соснами и звёздами у древних стен. Места занимают поразительно быстро. Представление завершается в половину второго ночи. Чуть холодает, и пожилые дамы прячут свои веера. Зрители растекаются от театра ручейками по узким улочкам. Мамаши обещают деткам вернуться еще раз, а папаши шарят по карманам в поисках ключей от машины. Мы тоже шарим по карманам и обещаем себе вернуться. Вернемся сюда в следующем году. Обязательно. Я уже предвкушаю Электру.

Profile

pepefinofinodelgado: (Default)
Pepe Finofinodelgado

July 2014

M T W T F S S
 1234 5 6
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

Expand Cut Tags

No cut tags

Style Credit